Výrobce uvádí výšku sedla jedním číslem v milimetrech.

V praxi to je jen výchozí bod. Rozhoduje, jak je motorka změřená, kolik pod vámi podvozek propruží a co s tím číslem jde reálně udělat, pokud vám na stroj nedosáhnete pohodlně. Projdeme parametr technicky a pak čtyři způsoby, jak výšku snížit.

Jak se výška sedla měří

Výrobce měří vzdálenost od země k nejnižšímu bodu sedací plochy u nezatíženého stroje stojícího na kolech. Nezatíženého znamená bez jezdce, s prázdnou nebo plnou nádrží podle metodiky výrobce, ale bez váhy, která by podvozek propružila.

Jakmile na motorku sednete, situace se změní. Tlumiče a přední vidlice se pod vaší vahou stlačí a sedlo klesne o kus níž, než stálo v katalogu. U měkce naladěného cestovního stroje to dělá klidně několik centimetrů, u tvrdého sportovního podvozku podstatně méně.

Katalogové číslo je tedy vstupní údaj pro srovnání strojů, ne slib toho, kam přesně dosáhnete v sedle. Reálné dosednutí ovlivňuje ještě šířka sedla v místě rozkroku a hmotnost jezdce, o čemž podrobněji píše text o výběru motorky pro menší postavu. Tady se budeme držet samotného parametru a toho, co se s ním dá dělat.

Čtyři cesty, jak výšku sedla snížit

Úprav existuje víc, ale žádná není zadarmo. Každá řeší výšku jinak a každá si bere něco na oplátku.

Nižší sedlo od výrobce nebo od sedláře

Nejčistší cesta je sedlo z příslušenství přímo od výrobce. Kawasaki nabízí k modelu Eliminator 500 sedlo ERGO-FIT, které sníží výšku z 735 mm na 715 mm, tedy o 20 mm. Podvozek zůstane beze změny, geometrie i světlá výška se nemění.

Přečalounění původního sedla u sedláře funguje podobně. Odebere se pěna, případně se upraví tvar boků sedla, aby nohy šly dolů svisleji, ne do stran. Bývá to levnější než sedlo od výrobce. Za tenčí pěnu zaplatíte tvrdším sezením na delší trase a rychlejším prosedáním v čase.

Přeseřízení předpětí zadní pružiny

Nejlevnější zásah zvládnete sami s klíčem z palubního nářadí. Povolením předpětí necháte zadní pružinu měkčí, takže se pod vaší vahou víc propruží a sedlo klesne o pár milimetrů.

Rozsah, do kterého se dá předpětí seřídit, je omezený a u sériově osazené pružiny nevytáhnete víc než jednotky milimetrů. Podvozek navíc začne pracovat mimo rozsah, na který ho výrobce naladil. Ve dvou nebo s naloženými kufry se to projeví houpáním a dosedáním na doraz.

Snížení podvozku

Kratší zadní pružiny nebo snižovací sada na tlumiči spolu s posunutím předních vidlic v mostech dají víc centimetrů než přeseřízení. Tahle úprava mění geometrii stroje, nejen výšku sedla.

Zaplatíte za to kratším zdvihem odpružení a nižší světlou výškou, tedy prostorem mezi nejnižším bodem motorky a vozovkou. Snížený stroj dřív dře stupačkami v zatáčce, snáz sedne na hrbolu nebo na retardéru a hůř polyká výtluky. Boční stojan zůstává původní délky, takže postaví motorku příliš nakolmo, a řada dodavatelů snižovacích sad proto nabízí i kratší stojan zvlášť.

Boty s vyšší podrážkou

Poslední cesta nezasahuje do motorky vůbec. Pořádná moto obuv s tlustou podrážkou a chráničem kotníku přidá centimetr až dva bez jakékoli úpravy stroje.

Musí jít o skutečnou motorkářskou botu, ne o kanady z armádního výprodeje bez chrániče. Tlustší podrážka zároveň zhorší cit na řadicí páce i na zadní brzdě a chvíli si na ni budete zvykat.

Co k výšce sedla patří ještě předtím, než sáhnete po úpravě

Než se pustíte do sedla nebo podvozku, ověřte si u konkrétního modelu, jestli výrobce nenabízí sedlo přestavitelné do dvou poloh přímo z výroby. U řady cestovních a středních strojů to řeší jednoduchá přezka nebo šroub bez nutnosti kupovat cokoli navíc. Rozdíl bývá v řádu deseti až dvaceti milimetrů a u různých ročníků stejné modelové řady se liší, takže si to ověřte přímo u vytipovaného kusu.

Zvažte i to, jestli problém řešíte kvůli samotné výšce, nebo kvůli šířce sedla v místě rozkroku. Úzké sedlo s vyšším číslem v katalogu se často dosedá lépe než široké sedlo s číslem o kus nižším. Přeměření a vyzkoušení na místě řekne víc než porovnávání milimetrů z tabulky.

Kolik centimetrů který zásah reálně dá

Sedlo od výrobce nebo od sedláře obvykle ubere jeden až tři centimetry, u modelové řady Eliminator přesně dva. Přeseřízení předpětí dá jednotky milimetrů a je to spíš doladění než řešení. Snížení podvozku umí ubrat tři až pět centimetrů, u některých strojů i víc, ale mění chování celé motorky. Boty přidají centimetr až dva bez zásahu do stroje a dají se kombinovat s kterýmkoli z předchozích řešení.

Kombinace bývá nejrozumnější. Nižší sedlo plus vyšší podrážka dohromady dá víc než jedna úprava sama a žádná z nich přitom nezasahuje do geometrie podvozku.

Kdy se do úpravy pouštět a kdy raději hledat jiný stroj

Když vám k pohodlnému dosednutí chybí dva až tři centimetry, sedlo nebo boty to obvykle vyřeší bez kompromisu. Je to nejmenší zásah, který vrátí nejvíc jistoty za nejnižší cenu.

Když chybí čtyři až pět centimetrů, dostáváte se do pásma, kde přijde na řadu i snížení podvozku. Tady se vyplatí nechat si od servisu spočítat, kolik úprava reálně stojí a jak moc změní jízdní vlastnosti, než se rozhodnete.

Když je rozdíl větší, zamyslete se, jestli není rozumnější hledat rovnou jiný model s nižším sedlem od výroby. Kombinace několika úprav dohromady umí zakrýt i deset centimetrů, ale motorka se pak chová jinak, než jak ji stavěl výrobce, a v extrémním případě to jde na úkor bezpečné jízdy.

Na co si dát pozor

Snížení podvozku a přeseřízení pružiny mění chování stroje, nejen výšku sedla. Než se do úpravy pustíte, zvažte, jestli vám kratší zdvih a nižší náklon v zatáčce nebude vadit víc, než kolik centimetrů získáte.

U ojetiny se ptejte, jestli podvozek už někdo neupravoval. Sníženou motorku prozradí úhel bočního stojanu, odřené stupačky nebo tlumič, který nesedí s katalogovou fotkou. Domácí úprava bez znalosti věci dokáže zkazit chování v zatáčce i stabilitu na dálnici.

Zásah do podvozku svěřte servisu, který má s konkrétním modelem zkušenost. Špatně sesazená snižovací sada nebo posunuté vidlice v mostech mění úhel rejdu, a to se v jízdě pozná hned.

Dosednout oběma chodidly na zem není podmínka bezpečné jízdy. Většina jezdců zastavuje na jedné noze a druhou drží na stupačce nebo brzdě. Komu jde spíš o to, jestli konkrétní typ motorky vůbec odpovídá jeho postavě, najde širší návod v úvodním textu o výběru motorky podle výšky. Tady jsme se drželi jen toho, co dělá s výškou sedla úprava sama, bez ohledu na to, jaké postavě daný stroj sedí nejlíp.

Shrnutí

Výška sedla motorky se měří u nezatíženého stroje a je to jen výchozí číslo, ne slib, kam v sedle dosáhnete. Snížit ji jde čtyřmi cestami: nižším sedlem, přeseřízením předpětí, snížením podvozku nebo vyšší podrážkou bot. Nejmenší zásah dává nejmíň centimetrů, největší zásah mění i to, jak se motorka chová v zatáčce a na nerovnosti. Kombinace sedla a obuvi bývá nejšetrnější cesta, jak získat pár centimetrů bez kompromisu v podvozku.